Horquillado de exposición automático, explicado

Qué es el AEB, y el problema que resuelve

Todo sensor digital tiene un rango dinámico limitado — la distancia entre el detalle de sombra más oscuro que puede registrar por encima de su ruido de fondo y la luz alta más clara que puede retener antes de quemarse a blanco sólido. Un sensor full frame moderno suele cubrir entre 12 y 14 pasos con buena luz; un sensor de móvil o cámara compacta, más pequeño, normalmente cubre menos. Una escena de alto contraste, en cambio, puede superar eso con facilidad: apunta la cámara a través de una puerta hacia una calle soleada, hacia una habitación con una ventana luminosa detrás del sujeto, o a una puesta de sol con siluetas oscuras en primer plano, y el rango entre las partes más oscuras y más claras del encuadre puede superar los 18 o 20 pasos. Mide para las sombras y el cielo se quema a blanco sin detalle. Mide para las luces altas y las sombras se hunden en negro sólido, sin nada que recuperar ni siquiera en RAW.

El horquillado de exposición automático resuelve esto capturando la escena más de una vez. En lugar de elegir una sola exposición y confiar en que sea un compromiso razonable, la cámara dispara una ráfaga corta — normalmente tres, cinco o siete fotogramas — variando la exposición hacia arriba y hacia abajo alrededor de lo que el fotómetro marca como correcto. Un fotograma protege las luces altas, otro protege las sombras, y los fotogramas intermedios, si los hay, completan el resto del rango. Como el AEB solo cambia la exposición — casi siempre variando la velocidad de obturación, dejando fijas la abertura y el ISO —, la profundidad de campo y la cantidad de ruido visible se mantienen consistentes de un fotograma a otro. Esa consistencia importa a la hora de combinar: niveles de ruido muy distintos o pérdida de enfoque entre fotogramas hacen que la alineación y la combinación sean notablemente más difíciles.

Vale la pena aclarar qué NO es el AEB. No es lo mismo que el modo HDR automático integrado de una cámara o un móvil, que combina varias exposiciones en un solo JPEG directamente en la cámara, sin control sobre el resultado y normalmente sin fotogramas separados que queden después. El AEB te da los ingredientes en bruto en su lugar — archivos RAW individuales y ajustables, a resolución completa — y deja la combinación para después, en un ordenador o un móvil, donde tú (o una app) puedes controlar exactamente cómo queda el resultado. Más control a cambio de un paso extra es precisamente la razón por la que el horquillado existe como una función distinta del HDR automático.

Cómo activar el AEB en tu cámara

Canon

En los cuerpos de la serie Canon EOS R — incluido el EOS RP, la cámara con la que se hizo la mayoría de nuestras propias pruebas de horquillado —, el AEB está en el menú rojo de disparo: Menú → pestaña de disparo (normalmente la tercera o cuarta página roja; varía algo según el cuerpo y el firmware) → Comp.exp./AEB. Gira el dial trasero para fijar la amplitud del horquillado — hasta ±3 EV en incrementos de 1/3 de paso en la mayoría de los cuerpos EOS R — y pulsa SET para confirmar.

Fijar la amplitud del horquillado no dispara los tres fotogramas por sí solo — todavía necesitas un modo de disparo que permita que una sola pulsación del obturador recorra todo el conjunto. Ajusta el modo de disparo a continuo de alta velocidad (o continuo con autodisparador, si prefieres no tocar la cámara durante la ráfaga), para que una sola pulsación, o una ráfaga mantenida, capture el horquillado completo sin que tengas que tocar ningún dial a mitad de la secuencia.

Dos cosas específicas de Canon que conviene saber antes de disparar: el AEB se desactiva solo en algunos cuerpos al apagar la cámara (revisa la función personalizada de cancelación automática del AEB si quieres que el ajuste se mantenga), y cualquier compensación de exposición que ajustes por separado se suma al horquillado, desplazando toda la secuencia de tres disparos hacia arriba o hacia abajo en conjunto. Pon a cero la compensación de exposición primero, a menos que ese desplazamiento sea intencionado.

Sony

En los cuerpos Sony Alpha, el horquillado es un ajuste del Modo de disparo en lugar de algo escondido en un menú: pulsa el botón de Modo de disparo (o accede desde el menú de funciones) → Horquillado cont. para una ráfaga rápida, o Horquillado simple si prefieres disparar cada fotograma tú mismo → elige el paso de EV (0,3, 0,5, 0,7, 1,0, 2,0 o 3,0 EV) y el número de fotogramas — 3 o 5 en la mayoría de los cuerpos, y algunos modelos Alpha más recientes amplían el horquillado continuo hasta 9 fotogramas para trabajos de HDR más finos. Mantén pulsado el obturador en el modo de horquillado continuo y la cámara dispara todo el conjunto a su velocidad de ráfaga normal, lo que hace que el horquillado a pulso sea especialmente fácil en Sony.

Nikon

Nikon se divide en dos interfaces según el cuerpo. Las DSLR y algunas cámaras de la serie Z tienen un botón BKT dedicado, normalmente cerca de la montura del objetivo o en la parte superior — mantenlo pulsado mientras giras el dial de mando principal para fijar el número de disparos, y el dial de mando secundario para fijar el incremento de EV. Los cuerpos sin botón BKT físico hacen lo mismo desde un menú: Menú de disparo de fotos → Horquillado/flash → Ajuste de horquillado automático, donde eliges el número de disparos y el tamaño del paso. Nikon usa por defecto un orden de horquillado 0/−/+, que puedes cambiar a −/0/+ en el mismo menú si prefieres que tus fotogramas salgan en orden de exposición ascendente.

Fujifilm

En los cuerpos Fujifilm de la serie X y GFX, gira el dial de modo de disparo (o pulsa el botón Drive, en cuerpos sin dial) a BKT, y luego fija el rango en el menú de disparo: Ajustes de disparo → AE BKT. El horquillado de AE de Fujifilm funciona siempre con 3 fotogramas fijos, con el paso de EV seleccionable desde ±1/3 hasta ±3 EV. Dispara los tres fotogramas en pulsaciones sucesivas del obturador en modo de disparo único, o en una sola ráfaga continua si el modo de disparo está en continuo — conviene comprobarlo antes de disparar a pulso, ya que tres pulsaciones separadas y deliberadas introducen una deriva entre fotogramas notablemente mayor que una sola ráfaga mantenida.

Cómo elegir el paso de EV y el número de fotogramas

Un horquillado de 3 fotogramas en −2 / 0 / +2 EV es el punto de partida por defecto que cubre la mayoría de las escenas reales, y es un buen punto de partida si todavía no sabes cuánto rango vas a necesitar — siempre puedes subir a cinco o siete fotogramas en cuanto veas que una escena se resiste. Un espaciado mayor con muy pocos fotogramas puede dejar un salto visible en casos extremos (un salto brusco de tres pasos entre solo dos fotogramas, por ejemplo), así que si una escena necesita más de unos 4 EV de rango total, añade fotogramas en lugar de solo ampliar el espaciado entre ellos.

Dispara en RAW, siempre. Estás forzando mucho el rango tonal en la combinación, y el RAW retiene mucho más detalle recuperable en luces altas y sombras que el JPEG — un horquillado en JPEG se quemará y generará bandas de color justo en las áreas que una combinación debería salvar. También hay un punto de rendimiento decreciente en el número de fotogramas: más allá de unos siete fotogramas, sobre todo estás añadiendo espacio de almacenamiento y tiempo de combinación, no más rango dinámico de forma significativa, ya que un fotograma central bien expuesto ya capta buena parte de lo que un sensor moderno puede retener.

¿A pulso o con trípode?

Un trípode garantiza un registro perfecto entre fotogramas, lo que solía ser la única forma fiable de disparar un horquillado — pero los algoritmos de alineación modernos manejan bastante bien los horquillados a pulso como para que el trípode ya no sea obligatorio en la mayoría de las escenas. El paso de alineación en una herramienta de combinación corrige automáticamente los pequeños desplazamientos entre fotogramas, así que lo que importa más que un trípode es la técnica: usa un modo de disparo continuo de alta velocidad para que todo el conjunto se dispare en bastante menos de un segundo, apoya los codos o recuéstate contra algo firme, y mantén la velocidad de obturación base razonablemente rápida en todo el conjunto, subiendo el ISO si hace falta en vez de dejar que algún fotograma entre en riesgo de trepidación.

Dónde el trípode sigue teniendo su lugar: combinaciones de exposición larga (cascadas, cielos nocturnos), teleobjetivos, donde hasta un pequeño temblor de mano se amplifica con la distancia focal, y escenas con elementos en movimiento marcado — agua, hojas, gente caminando por el encuadre —, donde la eliminación de fantasmas tiene menos consistencia entre fotogramas con la que trabajar si toda la escena también se desplaza por el movimiento a pulso. Para todo lo demás, una ráfaga rápida y una buena herramienta de combinación con alineación integrada son suficientes.

Qué hacer con los horquillados: combinar

Los fotogramas en horquillado son solo la mitad del trabajo — por sí solos, son solo tres, cinco o siete exposiciones separadas guardadas en tu biblioteca. Hay que combinarlos en una sola imagen que conserve juntas las luces altas y las sombras recuperadas. Puedes hacerlo manualmente, seleccionando cada conjunto tú mismo en Lightroom o en una herramienta dedicada (consulta nuestro tutorial de combinación en Mac para ver todas las opciones manuales y automáticas), o puedes saltarte la búsqueda por completo: MergeHDR lee la firma EXIF de un conjunto de AEB en cuanto llega a tu biblioteca de fotos y te propone la combinación automáticamente — sin tener que buscar y seleccionar cada horquillado a mano, sin tener que importar a una app aparte.

Descubre cómo funciona MergeHDR