Die automatische Belichtungsreihe, erklärt

Was AEB ist, und welches Problem es löst

Jeder digitale Sensor hat einen begrenzten Dynamikumfang — die Spanne zwischen dem dunkelsten Schattendetail, das er oberhalb seines Grundrauschens noch aufzeichnen kann, und dem hellsten Licht, das er festhalten kann, bevor es zu reinem Weiß ausbrennt. Ein moderner Vollformatsensor deckt bei gutem Licht meist etwa 12 bis 14 Blendenstufen ab; ein kleinerer Smartphone- oder Kompaktkamerasensor meist weniger. Eine kontrastreiche Szene kann diesen Umfang dagegen leicht übersteigen: Richten Sie die Kamera durch eine Tür auf eine sonnige Straße, in einen Raum mit einem hellen Fenster hinter dem Motiv, oder auf einen Sonnenuntergang mit dunklen Silhouetten im Vordergrund, und der Abstand zwischen den dunkelsten und hellsten Bildbereichen kann 18 oder 20 Blendenstufen übersteigen. Belichten Sie auf die Schatten, brennt der Himmel detaillos weiß aus. Belichten Sie auf die Lichter, versinken die Schatten in reinem Schwarz, ohne dass selbst im RAW etwas zu retten wäre.

Die automatische Belichtungsreihe löst dieses Problem, indem sie die Szene mehr als einmal aufnimmt. Statt sich auf eine einzige Belichtung festzulegen und auf einen vernünftigen Kompromiss zu hoffen, löst die Kamera eine kurze Serie aus — meist drei, fünf oder sieben Aufnahmen —, die die Belichtung rund um den vom Belichtungsmesser als korrekt ermittelten Wert nach oben und unten staffelt. Eine Aufnahme schützt die Lichter, eine schützt die Schatten, und etwaige dazwischenliegende Aufnahmen füllen die Mitte des Bereichs. Da AEB nur die Belichtung ändert — fast immer über die Verschlusszeit, während Blende und ISO fest bleiben —, bleiben Schärfentiefe und sichtbares Bildrauschen von Aufnahme zu Aufnahme konsistent. Diese Konsistenz zählt beim Zusammenführen: stark unterschiedliche Rauschpegel oder ein Schärfeverlust zwischen den Aufnahmen erschweren Ausrichtung und Zusammenführung spürbar.

Es lohnt sich, klarzustellen, was AEB nicht ist. Es ist nicht dasselbe wie der eingebaute automatische HDR-Modus einer Kamera oder eines Smartphones, der mehrere Belichtungen direkt in der Kamera zu einem einzigen JPEG zusammenführt, ohne Kontrolle über das Ergebnis und meist ohne danach verbleibende Einzelaufnahmen. AEB liefert stattdessen die Rohzutaten — einzelne, anpassbare RAW-Dateien in voller Auflösung — und überlässt das Zusammenführen dem späteren Zeitpunkt, am Computer oder Smartphone, wo Sie (oder eine App) genau steuern können, wie das Ergebnis aussieht. Mehr Kontrolle gegen einen zusätzlichen Schritt ist genau der Grund, warum es die Belichtungsreihe als eigenständige Funktion neben dem automatischen HDR gibt.

So aktivieren Sie AEB an Ihrer Kamera

Canon

Bei Gehäusen der Canon-EOS-R-Serie — einschließlich der EOS RP, der Kamera, mit der der Großteil unserer eigenen Bracketing-Tests entstanden ist — finden Sie AEB im roten Aufnahme-Menü: Menü → Aufnahme-Register (meist die dritte oder vierte rote Seite; variiert je nach Gehäuse und Firmware leicht) → Belichtungskorr./AEB. Drehen Sie das hintere Einstellrad, um die Bracketing-Breite festzulegen — bei den meisten EOS-R-Gehäusen bis zu ±3 EV in 1/3-Stufen-Schritten —, und bestätigen Sie mit SET.

Das Einstellen der Bracketing-Breite allein löst die drei Aufnahmen noch nicht aus — Sie brauchen zusätzlich einen Auslösemodus, bei dem ein einziger Auslöserdruck die gesamte Serie durchläuft. Stellen Sie den Antriebsmodus auf schnelle Serienaufnahme (oder Serienaufnahme mit Selbstauslöser, wenn Sie die Kamera während der Serie lieber nicht berühren möchten), damit ein einzelner Druck — oder eine gehaltene Serienaufnahme — die komplette Reihe erfasst, ohne dass Sie mitten in der Sequenz an einem Rad drehen müssen.

Zwei Canon-spezifische Dinge, die Sie vor der Aufnahme kennen sollten: AEB setzt sich bei manchen Gehäusen beim Ausschalten der Kamera automatisch zurück (prüfen Sie die Individualfunktion zur automatischen AEB-Aufhebung, wenn die Einstellung erhalten bleiben soll), und jede separat eingestellte Belichtungskorrektur addiert sich zur Belichtungsreihe und verschiebt die gesamte Dreierserie gemeinsam nach oben oder unten. Setzen Sie die Belichtungskorrektur zuerst auf null, sofern diese Verschiebung nicht beabsichtigt ist.

Sony

Bei Sony-Alpha-Gehäusen ist Bracketing eine Einstellung im Antriebsmodus statt in einem Menü versteckt: Drücken Sie die Antriebsmodus-Taste (oder rufen Sie sie über das Funktionsmenü auf) → Cont. Bracket für eine schnelle Serie, oder Single Bracket, wenn Sie lieber jede Aufnahme selbst auslösen möchten → wählen Sie den EV-Schritt (0,3, 0,5, 0,7, 1,0, 2,0 oder 3,0 EV) und die Bildanzahl — 3 oder 5 bei den meisten Gehäusen, wobei einige neuere Alpha-Modelle das kontinuierliche Bracketing für feinere HDR-Arbeit auf bis zu 9 Aufnahmen erweitern. Halten Sie im kontinuierlichen Bracketing-Modus den Auslöser gedrückt, und die Kamera löst die gesamte Serie mit ihrer normalen Serienbildrate aus — das macht Freihand-Bracketing bei Sony besonders einfach.

Nikon

Nikon unterscheidet je nach Gehäuse zwischen zwei Bedienkonzepten. DSLRs und einige Kameras der Z-Serie besitzen eine eigene BKT-Taste, meist in der Nähe der Objektivfassung oder auf der Oberseite — halten Sie sie gedrückt, während Sie das Hauptwahlrad drehen, um die Bildanzahl festzulegen, und das Nebenwahlrad, um die EV-Schrittweite festzulegen. Gehäuse ohne physische BKT-Taste erreichen dasselbe über ein Menü: Foto-Aufnahmemenü → Bracketing/Blitz → Auto-Bracketing-Einstellung, wo Sie die Bildanzahl und die Schrittgröße wählen. Nikon verwendet standardmäßig die Reihenfolge 0/−/+, die Sie im selben Menü auf −/0/+ umstellen können, wenn Ihre Aufnahmen lieber in aufsteigender Belichtungsreihenfolge entstehen sollen.

Fujifilm

Bei Fujifilm-Gehäusen der X- und GFX-Serien stellen Sie das Antriebsrad (oder drücken bei Gehäusen ohne Rad die Drive-Taste) auf BKT und legen dann die Spanne im Aufnahmemenü fest: Aufnahmeeinstellung → AE BKT. Das AE-Bracketing von Fujifilm arbeitet stets mit fest 3 Aufnahmen, wobei der EV-Schritt von ±1/3 bis ±3 EV wählbar ist. Im Einzelbild-Auslösemodus löst es die drei Aufnahmen bei aufeinanderfolgenden Auslöserdrücken aus, oder in einer einzigen Serie, wenn der Antriebsmodus auf Serienaufnahme steht — das lohnt sich vor Freihandaufnahmen zu prüfen, da drei separate, bewusste Auslöserdrücke spürbar mehr Bild-zu-Bild-Drift verursachen als eine einzelne gehaltene Serie.

Die richtigen EV-Schritte und die passende Bildanzahl wählen

Eine 3er-Belichtungsreihe bei −2 / 0 / +2 EV ist der Standard, der die meisten realen Szenen abdeckt, und ein sinnvoller Ausgangspunkt, wenn Sie noch nicht wissen, wie viel Spielraum Sie brauchen werden — Sie können jederzeit auf fünf oder sieben Aufnahmen erhöhen, sobald sich zeigt, dass eine Szene Schwierigkeiten macht. Ein größerer Abstand bei zu wenigen Aufnahmen kann in Extremfällen eine sichtbare Lücke hinterlassen (etwa ein harter Dreistufen-Sprung zwischen nur zwei Aufnahmen), daher gilt: Braucht eine Szene mehr als etwa 4 EV Gesamtspanne, fügen Sie lieber Aufnahmen hinzu, statt nur die Schritte dazwischen zu vergrößern.

Fotografieren Sie immer in RAW. Sie strapazieren beim Zusammenführen den Tonwertumfang stark, und RAW enthält weit mehr wiederherstellbares Detail in Lichtern und Schatten als JPEG — eine JPEG-Belichtungsreihe brennt aus und posterisiert genau in den Bereichen, die ein Zusammenführen eigentlich retten soll. Bei der Bildanzahl gibt es außerdem einen Punkt abnehmenden Ertrags: Jenseits von etwa sieben Aufnahmen fügen Sie vor allem Speicherplatz und Zusammenführungszeit hinzu, kaum noch spürbar mehr Dynamikumfang, da eine gut belichtete mittlere Aufnahme bereits einen beträchtlichen Teil dessen einfängt, was ein moderner Sensor festhalten kann.

Aus der Hand oder vom Stativ?

Ein Stativ sorgt für eine perfekte Bild-zu-Bild-Ausrichtung, was früher die einzig verlässliche Art war, eine Belichtungsreihe aufzunehmen — moderne Ausrichtungsalgorithmen kommen mit Freihand-Belichtungsreihen inzwischen aber gut genug zurecht, dass ein Stativ für die meisten Szenen nicht mehr nötig ist. Der Ausrichtungsschritt in einem Zusammenführungs-Werkzeug korrigiert die kleinen Verschiebungen zwischen den Aufnahmen automatisch, daher zählt mehr als ein Stativ die Technik: Nutzen Sie einen schnellen Serienbildmodus, damit die ganze Reihe in deutlich unter einer Sekunde ausgelöst wird, stützen Sie die Ellbogen ab oder lehnen Sie sich an etwas Festes, und halten Sie die Grund-Verschlusszeit über die ganze Reihe hinweg angemessen kurz — erhöhen Sie lieber den ISO-Wert, statt eine einzelne Aufnahme ins Verwacklungsrisiko geraten zu lassen.

Wo ein Stativ weiterhin seinen Platz hat: Langzeitbelichtungen (Wasserfälle, Nachthimmel), Teleaufnahmen, bei denen selbst kleinstes Verwackeln durch die Brennweite verstärkt wird, sowie Szenen mit deutlich bewegten Elementen — Wasser, Blätter, durchs Bild laufende Menschen —, bei denen das Deghosting weniger Bild-zu-Bild-Konsistenz zum Arbeiten hat, wenn sich durch die Freihandbewegung auch die ganze Szene verschiebt. Für alles andere reichen eine schnelle Serienaufnahme und ein gutes Zusammenführungs-Werkzeug mit eingebauter Ausrichtung aus.

Was Sie mit den Belichtungsreihen tun: Zusammenführen

Belichtungsreihen sind erst die halbe Arbeit — für sich allein sind sie nur drei, fünf oder sieben separate Belichtungen, die in Ihrer Bibliothek liegen. Sie müssen zu einem einzigen Bild zusammengeführt werden, das die geretteten Lichter und Schatten gemeinsam bewahrt. Das können Sie manuell tun, indem Sie jede Reihe selbst in Lightroom oder einem dedizierten Werkzeug auswählen (die vollständigen manuellen und automatischen Optionen finden Sie in unserem Zusammenführungs-Tutorial für Mac), oder Sie überspringen die Suche komplett: MergeHDR liest die EXIF-Signatur einer AEB-Reihe, sobald sie in Ihrer Fotomediathek landet, und schlägt die Zusammenführung automatisch vor — ohne dass Sie jede Reihe manuell finden und auswählen müssen, ohne Import in eine separate App.

So funktioniert MergeHDR