Bracketing de exposição automático, explicado

O que é o AEB, e o problema que ele resolve

Todo sensor digital tem uma faixa dinâmica limitada — a distância entre o detalhe de sombra mais escuro que ele consegue registrar acima do seu ruído de fundo e a altas luzes mais clara que consegue reter antes de estourar para branco sólido. Um sensor full-frame moderno normalmente cobre algo entre 12 e 14 paradas em boa luz; um sensor de celular ou câmera compacta, menor, geralmente cobre menos. Uma cena de alto contraste, por outro lado, pode facilmente superar isso: aponte a câmera por uma porta para uma rua ensolarada, para um cômodo com uma janela clara atrás do assunto, ou para um pôr do sol com silhuetas escuras em primeiro plano, e a diferença entre as partes mais escuras e mais claras do quadro pode ultrapassar 18 ou 20 paradas. Meça para as sombras e o céu estoura em branco sem detalhe. Meça para as altas luzes e as sombras afundam em preto sólido, sem nada para recuperar nem mesmo do RAW.

O bracketing de exposição automático resolve isso capturando a cena mais de uma vez. Em vez de escolher uma única exposição e torcer para que seja um meio-termo razoável, a câmera dispara uma rajada curta — geralmente três, cinco ou sete quadros — variando a exposição para cima e para baixo em torno do que o fotômetro lê como correto. Um quadro protege as altas luzes, um protege as sombras, e os quadros intermediários, se houver, preenchem o meio da faixa. Como o AEB só altera a exposição — quase sempre variando a velocidade do obturador, mantendo a abertura e o ISO fixos — a profundidade de campo e a quantidade de ruído visível permanecem consistentes de quadro para quadro. Essa consistência importa na hora da mesclagem: níveis de ruído muito diferentes ou perda de foco entre os quadros tornam o alinhamento e a mesclagem visivelmente mais difíceis.

Vale deixar claro o que o AEB não é. Não é o mesmo que o modo HDR automático embutido de uma câmera ou celular, que mescla várias exposições em um único JPEG diretamente na câmera, sem controle sobre o resultado e geralmente sem quadros separados sobrando depois. O AEB oferece os ingredientes brutos em vez disso — arquivos RAW individuais e ajustáveis, em resolução total — e deixa a mesclagem para depois, em um computador ou celular, onde você (ou um aplicativo) pode controlar exatamente como fica o resultado. Mais controle em troca de uma etapa extra é exatamente o motivo pelo qual o bracketing existe como um recurso distinto do HDR automático.

Como ativar o AEB na sua câmera

Canon

Nos corpos da série Canon EOS R — incluindo o EOS RP, a câmera na qual a maior parte dos nossos próprios testes de bracket foi feita —, o AEB fica no menu vermelho de Disparo: Menu → aba de Disparo (geralmente a terceira ou quarta página vermelha; varia um pouco conforme o corpo e o firmware) → Comp.expo./AEB. Gire o seletor traseiro para definir a amplitude do bracket — até ±3 EV em incrementos de 1/3 de parada na maioria dos corpos EOS R — e pressione SET para confirmar.

Definir a amplitude do bracket não dispara os três quadros sozinho — você ainda precisa de um modo de disparo que permita que um único acionamento do obturador percorra todo o conjunto. Ajuste o modo de disparo para contínuo de alta velocidade (ou contínuo com temporizador, se preferir manter as mãos longe da câmera durante a rajada), para que um único toque, ou uma rajada mantida, capture o bracket completo sem que você precise mexer em nenhum seletor no meio da sequência.

Duas particularidades da Canon que vale saber antes de fotografar: o AEB se desativa sozinho em alguns corpos quando a câmera é desligada (verifique a função personalizada de cancelamento automático do AEB se quiser que a configuração permaneça), e qualquer compensação de exposição ajustada separadamente se soma ao bracket, deslocando toda a sequência de três disparos para cima ou para baixo junto. Zere a compensação de exposição primeiro, a menos que esse deslocamento seja proposital.

Sony

Nos corpos Sony Alpha, o bracketing é uma configuração do Modo de Disparo, e não algo escondido em um menu: pressione o botão Modo de Disparo (ou acesse pelo menu de funções) → Bracket cont. para uma rajada rápida, ou Bracket único se preferir disparar cada quadro manualmente → escolha o incremento de EV (0,3, 0,5, 0,7, 1,0, 2,0 ou 3,0 EV) e o número de quadros — 3 ou 5 na maioria dos corpos, com alguns modelos Alpha mais recentes estendendo o bracketing contínuo até 9 quadros para um trabalho de HDR mais refinado. Mantenha o obturador pressionado no modo de bracket contínuo e a câmera dispara todo o conjunto na sua taxa normal de rajada, o que torna o bracketing com a câmera na mão especialmente fácil na Sony.

Nikon

A Nikon se divide em duas interfaces dependendo do corpo. DSLRs e algumas câmeras da série Z têm um botão BKT dedicado, geralmente perto da baioneta da lente ou na parte superior — mantenha-o pressionado enquanto gira o seletor de comando principal para definir o número de disparos, e o seletor de comando secundário para definir o incremento de EV. Corpos sem um botão BKT físico fazem o mesmo por meio de um menu: Menu de disparo de fotos → Bracketing/flash → Config. do bracketing automático, onde você escolhe o número de disparos e o tamanho do incremento. A Nikon usa por padrão uma ordem de bracket 0/−/+, que você pode inverter para −/0/+ no mesmo menu se preferir que seus quadros saiam em ordem crescente de exposição.

Fujifilm

Nos corpos Fujifilm da série X e GFX, gire o seletor de modo de disparo (ou pressione o botão Drive, em corpos sem seletor) para BKT, depois defina a amplitude no menu de disparo: Config. de disparo → AE BKT. O bracketing de AE da Fujifilm roda um número fixo de 3 quadros, com o incremento de EV selecionável de ±1/3 até ±3 EV. Ele dispara os três quadros em acionamentos sucessivos do obturador no modo de disparo único, ou em uma única rajada contínua se o modo de disparo estiver ajustado para contínuo — vale a pena verificar antes de fotografar com a câmera na mão, já que três acionamentos separados e deliberados introduzem uma deriva entre quadros visivelmente maior do que uma única rajada mantida.

Escolhendo incrementos de EV e número de quadros

Um bracket de 3 quadros em −2 / 0 / +2 EV é o padrão que cobre a maioria das cenas do mundo real, e é o ponto de partida sensato se você ainda não sabe quanta faixa vai precisar — você sempre pode subir para cinco ou sete quadros assim que perceber que uma cena está sendo difícil. Um espaçamento maior com poucos quadros pode deixar uma lacuna visível em casos extremos (um salto brusco de três paradas entre apenas dois quadros, por exemplo), então, se uma cena precisar de mais de cerca de 4 EV de amplitude total, adicione quadros em vez de apenas aumentar o espaçamento entre eles.

Fotografe em RAW, sempre. Você está forçando bastante a faixa tonal na mesclagem, e o RAW retém muito mais detalhe recuperável nas altas luzes e sombras do que o JPEG — um conjunto de bracket em JPEG vai estourar e gerar posterização exatamente nas áreas que uma mesclagem deveria salvar. Também existe um ponto de retorno decrescente no número de quadros: além de cerca de sete quadros, você está principalmente adicionando espaço de armazenamento e tempo de mesclagem, e não mais faixa dinâmica de forma significativa, já que um quadro central bem exposto já captura uma boa parte do que um sensor moderno consegue reter.

Com a câmera na mão ou tripé?

Um tripé garante um alinhamento perfeito entre os quadros, o que costumava ser a única forma confiável de fotografar um conjunto de bracket — mas os algoritmos de alinhamento modernos lidam bem o suficiente com brackets feitos com a câmera na mão para que um tripé deixe de ser obrigatório na maioria das cenas. A etapa de alinhamento em uma ferramenta de mesclagem corrige automaticamente os pequenos deslocamentos entre os quadros, então o que importa mais do que um tripé é a técnica: use um modo de disparo contínuo de alta velocidade para que todo o conjunto seja disparado em bem menos de um segundo, apoie os cotovelos ou encoste em algo firme, e mantenha a velocidade do obturador base razoavelmente rápida em todo o conjunto, aumentando o ISO se precisar em vez de deixar algum quadro entrar em risco de tremido.

Onde um tripé ainda tem seu lugar: mesclagens de longa exposição (cachoeiras, céu noturno), fotos com teleobjetiva, em que até um pequeno tremor da mão é ampliado pela distância focal, e cenas com elementos em movimento marcante — água, folhas, pessoas caminhando pelo quadro —, em que a remoção de fantasmas tem menos consistência entre quadros para trabalhar se toda a cena também estiver se deslocando pelo movimento da mão. Para todo o resto, uma rajada rápida e uma boa ferramenta de mesclagem com alinhamento embutido já bastam.

O que fazer com os brackets: mesclando

Os quadros em bracket são só metade do trabalho — sozinhos, eles são apenas três, cinco ou sete exposições separadas paradas na sua biblioteca. Eles precisam ser mesclados em uma única imagem que preserve juntas as altas luzes e as sombras recuperadas. Você pode fazer isso manualmente, selecionando cada conjunto você mesmo no Lightroom ou em uma ferramenta dedicada (veja nosso tutorial de mesclagem no Mac para as opções manuais e automáticas completas), ou pode pular a busca por completo: o MergeHDR lê a assinatura EXIF de um conjunto de AEB assim que ele chega à sua biblioteca de fotos e propõe a mesclagem automaticamente — sem precisar encontrar e selecionar cada bracket manualmente, sem precisar importar para um aplicativo separado.

Veja como o MergeHDR funciona