Le bracketing d'exposition automatique, expliqué

Ce qu'est l'AEB, et le problème qu'il résout

Chaque capteur numérique a une plage dynamique limitée — l'écart entre le détail d'ombre le plus sombre qu'il peut enregistrer au-dessus de son bruit de fond et la haute lumière la plus claire qu'il peut conserver avant l'écrêtage en blanc pur. Un capteur plein format moderne couvre généralement entre 12 et 14 EV dans de bonnes conditions de lumière ; un capteur de smartphone ou de compact, plus petit, en couvre généralement moins. Une scène à fort contraste, en revanche, peut facilement dépasser cela : pointez l'appareil à travers une porte vers une rue ensoleillée, vers une pièce avec une fenêtre lumineuse derrière le sujet, ou vers un coucher de soleil avec des silhouettes sombres au premier plan, et l'écart entre les parties les plus sombres et les plus claires du cadre peut dépasser 18 ou 20 EV. Mesurez pour les ombres et le ciel s'écrête en blanc sans détail. Mesurez pour les hautes lumières et les ombres sombrent dans un noir uni, sans rien à récupérer même en RAW.

Le bracketing d'exposition automatique résout ce problème en capturant la scène plus d'une fois. Plutôt que de choisir une seule exposition en espérant qu'elle soit un compromis raisonnable, l'appareil déclenche une courte rafale — généralement trois, cinq ou sept vues — en décalant l'exposition vers le haut et vers le bas autour de ce que la cellule mesure comme correct. Une vue protège les hautes lumières, une protège les ombres, et les vues intermédiaires, s'il y en a, comblent le milieu de la plage. Comme l'AEB ne modifie que l'exposition — presque toujours en faisant varier la vitesse d'obturation, en laissant l'ouverture et l'ISO fixes —, la profondeur de champ et le niveau de bruit visible restent cohérents d'une vue à l'autre. Cette cohérence compte au moment de la fusion : des niveaux de bruit très différents ou une mise au point qui décroche entre les vues rendent l'alignement et la fusion nettement plus difficiles.

Il vaut la peine de préciser ce que l'AEB n'est PAS. Ce n'est pas la même chose que le mode HDR automatique intégré d'un appareil photo ou d'un smartphone, qui fusionne plusieurs expositions en un seul JPEG directement dans l'appareil, sans contrôle sur le résultat et généralement sans vues séparées restantes ensuite. L'AEB vous donne les ingrédients bruts à la place — des fichiers RAW individuels et ajustables, en pleine résolution — et laisse la fusion pour plus tard, sur un ordinateur ou un smartphone, où vous (ou une application) pouvez contrôler exactement le rendu final. Plus de contrôle en échange d'une étape supplémentaire, c'est exactement pourquoi le bracketing existe comme fonction distincte du HDR automatique.

Comment activer l'AEB sur votre appareil

Canon

Sur les boîtiers de la série Canon EOS R — dont l'EOS RP, l'appareil sur lequel la plupart de nos propres tests de bracketing ont été réalisés —, l'AEB se trouve dans le menu rouge Prise de vue : Menu → onglet Prise de vue (généralement la troisième ou quatrième page rouge ; cela varie légèrement selon le boîtier et le firmware) → Corr.expo/AEB. Tournez la molette arrière pour régler l'amplitude du bracketing — jusqu'à ±3 EV par incréments de 1/3 de valeur sur la plupart des boîtiers EOS R —, puis appuyez sur SET pour confirmer.

Régler l'amplitude du bracketing ne déclenche pas les trois vues à lui seul — il faut encore un mode de déclenchement qui permette à une seule pression sur le déclencheur de parcourir toute la série. Réglez le mode d'entraînement sur rafale haute vitesse (ou rafale avec retardateur, si vous préférez ne pas toucher l'appareil pendant la rafale), pour qu'une seule pression, ou une rafale maintenue, capture tout le bracketing sans que vous ayez à toucher une molette en cours de séquence.

Deux points propres à Canon à connaître avant de shooter : l'AEB se réinitialise de lui-même sur certains boîtiers à l'extinction de l'appareil (vérifiez la fonction personnalisée d'annulation automatique de l'AEB si vous voulez que le réglage persiste), et toute correction d'exposition réglée séparément s'ajoute au bracketing, décalant toute la série de trois vues vers le haut ou vers le bas en bloc. Remettez la correction d'exposition à zéro d'abord, sauf si ce décalage est voulu.

Sony

Sur les boîtiers Sony Alpha, le bracketing est un réglage du mode d'entraînement plutôt qu'une option enfouie dans un menu : appuyez sur le bouton Mode d'entraînement (ou passez par le menu de fonctions) → Bracketing en continu pour une rafale rapide, ou Bracketing simple si vous préférez déclencher chaque vue vous-même → choisissez le pas d'EV (0,3, 0,5, 0,7, 1,0, 2,0 ou 3,0 EV) et le nombre de vues — 3 ou 5 sur la plupart des boîtiers, certains modèles Alpha récents étendant le bracketing en continu jusqu'à 9 vues pour un travail HDR plus fin. Maintenez le déclencheur en mode bracketing continu et l'appareil déclenche toute la série à sa cadence de rafale normale, ce qui rend le bracketing à main levée particulièrement facile chez Sony.

Nikon

Nikon se répartit entre deux interfaces selon le boîtier. Les reflex et certains hybrides de la série Z ont un bouton BKT dédié, généralement près de la monture de l'objectif ou sur le dessus — maintenez-le enfoncé en tournant la molette de commande principale pour régler le nombre de vues, et la molette de commande secondaire pour régler le pas d'EV. Les boîtiers sans bouton BKT physique font la même chose via un menu : Menu prise de vue photo → Bracketing/flash → Réglage du bracketing auto, où vous choisissez le nombre de vues et la taille du pas. Nikon utilise par défaut un ordre de bracketing 0/−/+, que vous pouvez inverser en −/0/+ dans le même menu si vous préférez que vos vues sortent dans l'ordre croissant d'exposition.

Fujifilm

Sur les boîtiers Fujifilm des séries X et GFX, basculez la molette d'entraînement (ou appuyez sur le bouton Drive, sur les boîtiers sans molette) sur BKT, puis réglez l'amplitude dans le menu de prise de vue : Réglages de prise de vue → AE BKT. Le bracketing AE de Fujifilm fonctionne toujours avec 3 vues fixes, avec un pas d'EV sélectionnable de ±1/3 jusqu'à ±3 EV. Il déclenche les trois vues sur des pressions successives du déclencheur en mode de déclenchement simple, ou en une seule rafale continue si le mode d'entraînement est réglé sur continu — à vérifier avant de shooter à main levée, car trois pressions séparées et délibérées introduisent une dérive entre les vues nettement plus importante qu'une seule rafale maintenue.

Choisir le pas d'EV et le nombre de vues

Un bracketing à 3 vues en −2 / 0 / +2 EV est le réglage par défaut qui couvre la plupart des scènes réelles, et c'est le point de départ sensé si vous ne savez pas encore de combien de plage vous aurez besoin — vous pouvez toujours passer à cinq ou sept vues dès qu'une scène se montre difficile. Un espacement plus large avec trop peu de vues peut laisser un écart visible dans les cas extrêmes (un saut brutal de trois valeurs entre seulement deux vues, par exemple), donc si une scène nécessite plus de 4 EV d'amplitude totale, ajoutez des vues plutôt que d'élargir seulement les pas entre elles.

Shootez en RAW, toujours. Vous poussez fortement la plage tonale lors de la fusion, et le RAW conserve bien plus de détail récupérable dans les hautes lumières et les ombres que le JPEG — une série en JPEG s'écrêtera et se postérisera exactement dans les zones qu'une fusion est censée sauver. Il y a aussi un point de rendement décroissant sur le nombre de vues : au-delà d'environ sept vues, vous ajoutez surtout du stockage et du temps de fusion plutôt qu'une réelle plage dynamique supplémentaire, puisqu'une vue centrale bien exposée capture déjà une bonne partie de ce qu'un capteur moderne peut conserver.

À main levée ou sur trépied ?

Un trépied garantit un alignement parfait entre les vues, ce qui était autrefois la seule façon fiable de shooter une série en bracketing — mais les algorithmes d'alignement modernes gèrent suffisamment bien le bracketing à main levée pour qu'un trépied ne soit plus nécessaire dans la plupart des scènes. L'étape d'alignement d'un outil de fusion corrige automatiquement les petits décalages entre les vues, donc ce qui compte plus qu'un trépied, c'est la technique : utilisez un mode de rafale haute vitesse pour que toute la série se déclenche en bien moins d'une seconde, calez vos coudes ou appuyez-vous contre quelque chose de stable, et gardez une vitesse d'obturation de base raisonnablement rapide sur toute la série, en montant l'ISO si nécessaire plutôt que de laisser une vue basculer dans une zone à risque de flou.

Là où un trépied garde toute sa place : les fusions en pose longue (cascades, ciels nocturnes), les prises au téléobjectif, où même un léger tremblement de main est amplifié par la focale, et les scènes avec des éléments en mouvement marqué — eau, feuillage, personnes traversant le cadre —, où la suppression des fantômes a moins de cohérence d'une vue à l'autre pour fonctionner si toute la scène dérive aussi à cause du mouvement à main levée. Pour tout le reste, une rafale rapide et un bon outil de fusion avec alignement intégré suffisent.

Que faire des vues en bracketing : la fusion

Les vues en bracketing ne représentent que la moitié du travail — seules, ce ne sont que trois, cinq ou sept expositions séparées qui dorment dans votre photothèque. Il faut les fusionner en une seule image qui conserve ensemble les hautes lumières et les ombres récupérées. Vous pouvez le faire manuellement, en sélectionnant chaque série vous-même dans Lightroom ou un outil dédié (voir notre tutoriel de fusion sur Mac pour les options manuelles et automatiques complètes), ou vous pouvez vous passer complètement de la recherche : MergeHDR lit la signature EXIF d'une série AEB dès qu'elle arrive dans votre photothèque et propose la fusion automatiquement — sans recherche ni sélection manuelle de chaque bracketing, sans import dans une application séparée.

Découvrez comment fonctionne MergeHDR