Il bracketing dell'esposizione automatico, spiegato

Cos'è l'AEB, e il problema che risolve

Ogni sensore digitale ha una gamma dinamica limitata — la distanza tra il dettaglio d'ombra più scuro che riesce a registrare sopra il proprio rumore di fondo e l'alta luce più chiara che riesce a trattenere prima di bruciare a bianco pieno. Un sensore full frame moderno copre in genere tra i 12 e i 14 stop con buona luce; un sensore più piccolo di smartphone o compatta di solito ne copre meno. Una scena ad alto contrasto, al contrario, può facilmente superare questo limite: puntate la fotocamera attraverso una porta verso una strada assolata, verso una stanza con una finestra luminosa alle spalle del soggetto, o verso un tramonto con sagome scure in primo piano, e la differenza tra le zone più scure e più chiare del fotogramma può superare i 18 o 20 stop. Misurate per le ombre e il cielo brucia a bianco senza dettaglio. Misurate per le alte luci e le ombre sprofondano nel nero pieno, senza nulla da recuperare nemmeno in RAW.

Il bracketing dell'esposizione automatico risolve il problema catturando la scena più di una volta. Invece di scegliere un'unica esposizione sperando che sia un compromesso ragionevole, la fotocamera scatta una breve sequenza — di solito tre, cinque o sette fotogrammi — spostando l'esposizione verso l'alto e verso il basso attorno a ciò che l'esposimetro legge come corretto. Uno scatto protegge le alte luci, uno protegge le ombre, e gli scatti intermedi, se presenti, riempiono la parte centrale della gamma. Poiché l'AEB modifica solo l'esposizione — quasi sempre variando il tempo di scatto e lasciando fissi apertura e ISO — la profondità di campo e la quantità di rumore visibile restano coerenti da uno scatto all'altro. Questa coerenza conta al momento della fusione: livelli di rumore molto diversi o una messa a fuoco che cambia tra gli scatti rendono l'allineamento e la fusione notevolmente più difficili.

Vale la pena chiarire cosa NON è l'AEB. Non è la stessa cosa della modalità HDR automatica integrata in una fotocamera o in uno smartphone, che unisce più esposizioni in un unico JPEG direttamente nella fotocamera, senza controllo sul risultato e di solito senza scatti separati che restano disponibili in seguito. L'AEB offre invece gli ingredienti grezzi — file RAW singoli e regolabili, a piena risoluzione — e lascia la fusione per dopo, su un computer o uno smartphone, dove voi (o un'app) potete controllare esattamente come apparirà il risultato. Più controllo in cambio di un passaggio in più è esattamente il motivo per cui il bracketing esiste come funzione distinta dall'HDR automatico.

Come attivare l'AEB sulla tua fotocamera

Canon

Sui corpi macchina della serie Canon EOS R — inclusa la EOS RP, la fotocamera con cui è stata realizzata la maggior parte dei nostri test di bracketing —, l'AEB si trova nel menu rosso di scatto: Menu → scheda Scatto (di solito la terza o quarta pagina rossa; varia leggermente in base al corpo macchina e al firmware) → Comp.espo./AEB. Ruotate la ghiera posteriore per impostare l'ampiezza del bracketing — fino a ±3 EV con incrementi di 1/3 di stop sulla maggior parte dei corpi EOS R — e premete SET per confermare.

Impostare l'ampiezza del bracketing da sola non scatta i tre fotogrammi — serve comunque una modalità di scatto che permetta a una singola pressione dell'otturatore di percorrere l'intera sequenza. Impostate la modalità di scatto su continuo ad alta velocità (oppure continuo con autoscatto, se preferite non toccare la fotocamera durante la sequenza), così che una singola pressione, o una sequenza mantenuta, catturi l'intero bracketing senza dover toccare una ghiera a metà sequenza.

Due particolarità Canon utili da sapere prima di scattare: su alcuni corpi macchina l'AEB si azzera da solo allo spegnimento della fotocamera (controllate la funzione personalizzata di annullamento automatico dell'AEB se volete che l'impostazione rimanga), e qualsiasi compensazione dell'esposizione impostata separatamente si somma al bracketing, spostando insieme l'intera sequenza di tre scatti verso l'alto o verso il basso. Azzerate prima la compensazione dell'esposizione, a meno che quello spostamento non sia voluto.

Sony

Sui corpi Sony Alpha, il bracketing è un'impostazione della modalità di scatto anziché qualcosa nascosto in un menu: premete il pulsante Modalità di scatto (o accedetevi dal menu funzioni) → Bracket cont. per una sequenza rapida, oppure Bracket singolo se preferite scattare ogni fotogramma manualmente → scegliete il passo di EV (0,3, 0,5, 0,7, 1,0, 2,0 o 3,0 EV) e il numero di scatti — 3 o 5 sulla maggior parte dei corpi macchina, con alcuni modelli Alpha più recenti che estendono il bracketing continuo fino a 9 scatti per un lavoro HDR più raffinato. Tenete premuto l'otturatore in modalità bracketing continuo e la fotocamera scatta l'intera sequenza alla sua velocità di raffica normale, il che rende il bracketing a mano libera particolarmente semplice su Sony.

Nikon

Nikon si divide in due interfacce a seconda del corpo macchina. Le DSLR e alcune fotocamere della serie Z hanno un pulsante BKT dedicato, di solito vicino all'innesto dell'obiettivo o sulla parte superiore — tenetelo premuto ruotando la ghiera di comando principale per impostare il numero di scatti, e la ghiera di comando secondaria per impostare l'incremento di EV. I corpi macchina senza pulsante BKT fisico ottengono lo stesso risultato tramite un menu: Menu scatto foto → Bracketing/flash → Impostazione bracketing automatico, dove si scelgono il numero di scatti e l'entità del passo. Nikon usa di default un ordine di bracketing 0/−/+, che potete invertire in −/0/+ nello stesso menu se preferite che i vostri scatti escano in ordine di esposizione crescente.

Fujifilm

Sui corpi Fujifilm delle serie X e GFX, portate la ghiera della modalità di scatto (o premete il pulsante Drive, sui corpi senza ghiera) su BKT, quindi impostate l'ampiezza nel menu di scatto: Impostazione scatto → AE BKT. Il bracketing AE di Fujifilm funziona sempre con 3 scatti fissi, con il passo di EV selezionabile da ±1/3 fino a ±3 EV. Scatta i tre fotogrammi con pressioni successive dell'otturatore in modalità di scatto singolo, oppure in un'unica sequenza continua se la modalità di scatto è impostata su continuo — vale la pena controllarlo prima di scattare a mano libera, poiché tre pressioni separate e deliberate introducono una deriva tra i fotogrammi notevolmente maggiore rispetto a un'unica sequenza mantenuta.

Scegliere i passi di EV e il numero di scatti

Un bracketing a 3 scatti a −2 / 0 / +2 EV è l'impostazione predefinita che copre la maggior parte delle scene reali, ed è il punto di partenza sensato se non sapete ancora quanta gamma vi servirà — potete sempre passare a cinque o sette scatti non appena vedete che una scena mette in difficoltà. Una spaziatura più ampia con troppo pochi scatti può lasciare un salto visibile nei casi estremi (un brusco salto di tre stop tra soli due scatti, per esempio), quindi se una scena richiede più di circa 4 EV di ampiezza totale, aggiungete scatti invece di allargare solo i passi tra loro.

Scattate sempre in RAW. State spingendo molto la gamma tonale nella fusione, e il RAW trattiene molto più dettaglio recuperabile nelle alte luci e nelle ombre rispetto al JPEG — un set di bracketing in JPEG brucerà e posterizzerà esattamente nelle aree che una fusione dovrebbe salvare. C'è anche un punto di rendimento decrescente nel numero di scatti: oltre circa sette scatti si aggiunge soprattutto spazio di archiviazione e tempo di fusione, non una gamma dinamica significativamente maggiore, dato che uno scatto centrale ben esposto cattura già una buona parte di ciò che un sensore moderno può trattenere.

A mano libera o su treppiede?

Un treppiede garantisce un allineamento perfetto tra gli scatti, che un tempo era l'unico modo affidabile per fotografare un set in bracketing — ma gli algoritmi di allineamento moderni gestiscono abbastanza bene il bracketing a mano libera da rendere il treppiede non più necessario per la maggior parte delle scene. La fase di allineamento in uno strumento di fusione corregge automaticamente i piccoli spostamenti tra gli scatti, quindi ciò che conta più di un treppiede è la tecnica: usate una modalità di scatto continuo ad alta velocità in modo che l'intera sequenza venga scattata in ben meno di un secondo, appoggiate i gomiti o appoggiatevi a qualcosa di solido, e mantenete un tempo di scatto di base ragionevolmente rapido per tutta la sequenza, alzando l'ISO se necessario piuttosto che lasciare che uno scatto rischi il mosso.

Dove il treppiede mantiene ancora il suo posto: fusioni a lunga esposizione (cascate, cieli notturni), scatti con teleobiettivo, dove anche un piccolo tremolio della mano viene amplificato dalla lunghezza focale, e scene con elementi in movimento marcato — acqua, foglie, persone che attraversano l'inquadratura —, dove il deghosting ha meno coerenza da uno scatto all'altro su cui lavorare se anche l'intera scena si sposta per il movimento a mano libera. Per tutto il resto, bastano una sequenza rapida e un buon strumento di fusione con allineamento integrato.

Cosa fare con i bracketing: unire

Gli scatti in bracketing sono solo metà del lavoro — da soli sono solo tre, cinque o sette esposizioni separate ferme nella vostra libreria. Devono essere unite in un'unica immagine che mantenga insieme le alte luci e le ombre recuperate. Potete farlo manualmente, selezionando ogni set voi stessi in Lightroom o in uno strumento dedicato (vedete il nostro tutorial per unire su Mac per tutte le opzioni manuali e automatiche), oppure potete saltare del tutto la ricerca: MergeHDR legge la firma EXIF di un set AEB non appena arriva nella vostra libreria foto e propone la fusione automaticamente — senza dover trovare e selezionare manualmente ogni bracketing, senza dover importare in un'app separata.

Scopri come funziona MergeHDR